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Il Salento

« I riverberi, i luccichii, i soffi dei due mari sembrano quasi incontrarsi a mezz'aria. Così tutto si presenta lucido, come se fosse avvicinato da un effetto ottico, ed insieme ingannevole... Il Salento è una terra di miraggi, ventosa; è fantastico, è pieno di dolcezza; resta nel mio ricordo più come un viaggio immaginario che come un viaggio vero. »
(Guido Piovene - Viaggio in Italia)

Il Salento, noto anche come penisola salentina e conosciuto come Tacco d'Italia, è una subregione dell'Italia che si estende sulla parte meridionale della Puglia, tra il mar Ionio ad ovest e il mar Adriatico ad est.

Gli abitanti dell'area, che comprende l'intera provincia di Lecce, quasi tutta quella di Brindisi e parte di quella di Taranto, si distinguono per caratteristiche glottologiche e culturali rispetto al resto della regione. Da un punto di vista storico il Salento ha fatto parte per molti secoli dell'antica circoscrizione denominata Terra d'Otranto.

Conosciamo meglio Acaya

L'antico borgo di Segine, di epoca medievale, entro' a far parte della Contea di Lecce nel XII secolo, poi fu donato dagli Angioini al Convento di S.Giovanni Evangelista di Lecce ed infine, nel 1294 fu concesso in feudo da Carlo II d'Angio' a Gervasio Acaya.

Gli Acaya tennero il feudo per ben tre secoli.

Assunse l'attuale nome di Acaya nel 1535, quando il grande magister Gian Giacomo dell'Acaya, "regio ingegnere militare" di Carlo V, costrui la cinta muraria ed il fossato, che ancora oggi circonda il paese, aggiunse bastioni, baluardi e fossato al castello fatto edificare dal padre 29 anni prima.

Attualmente e' l'unico esempio di citta' fortificata del Meridione d'Italia, uscita indenne dai secoli ed avente un'impronta tipicamente rinascimentale.

Nel 1714 il Castello ed il borgo furono devastati dai Turchi.

Caratteristiche della localita' e della costa

Acaya e' frazione di Vernole e si trova a pochi km dal mare della costa adriatica poco a sud di San Cataldo.

Nei pressi di Acaya si trova l'Oasi del WWF Le Cesine.

Le localita' balneari piu' vicine alla cittadella di Acaya sono San Cataldo, Torre Specchia Ruggeri, San Foca e Torre dell'Orso, si tratta di localita' che si trovano sul litorale adriatico della costa salentina tutte caratterizzate da costa prevalentemente sabbiosa con piccole interuzzioni di bassa scogliera.

Conosciamo meglio Alimini

Uno dei bacini lacustri meno conosciuti in Italia, appena accennato in qualcuna delle nostre geografie, e pure molto importante per la sua estensione, per la sua posizione topografica, per la sua genesi e per l'industria della pesca che vi si pratica ogni anno, e' il lago di Alimini, che si trova a breve distanza dall'Adriatico e dalla citta' di Otranto.

Cosi, Cosimo De Giorgi, uno dei piu' illustri studiosi del Salento, alla fine dell'Ottocento, si espresse, favorendo un accurato contributo scientifico concernente gli Alimini che, insieme alle Cesine, costituiscono uno degli ambienti umidi piu' importanti dell'area salentina.

Situati tra il verde intenso della macchia mediterranea e l'azzurro del vicino mare, i due laghi impreziosiscono il territorio circostante. Il bacino settentrionale e' denominato "Alimini Grande" per la sua maggiore estensione, ed e' di origine carsica; quello meridionale, "Alimini Piccolo", o "Fontanelle", deve la sua formazione all'azione abrasiva del mare.

I due, comunicano fra loro attraverso un canale naturale detto "lu Strittu" dove, secondo il De Ferraris, passava la via romana "Traiana", prolungamento della "Appia" che si fermava a Brindisi.

La loro nascita risale ad un'eta' remota, databile, secondo alcuni geologi, intorno al Mesozoico.

Successivamente, poi, su questo strato, se ne accumularono altri di eta' successive (Miocene, Pliocene).

Ulteriori trasformazioni della crosta terrestre si ebbero nel Pleistocene, le quali causarono un graduale ribassamento dell'entroterra verso il mare Adriatico.

Questa serie di elementi tettonici ha determinato l'attuale aspetto dei bacini.

Caratteristiche della localita' e della costa

Il comprensorio degli Alimini e' quello in cui, oggi, si trovano le piu' organizzate strutture villaggistiche del Salento.

Alimini fa parte del comune di Otranto e rappresenta la zona spiaggiosa della localita' stessa.
Ristoranti, spiagge attrezzate, discoteche, aree verdi e maneggi hanno dato a questa zona un significato ricreativo, attraendo i turisti da ogni parte del mondo.

Il comprensorio Alimini e' caratterizzato dalla presenza dei due Laghi, Alimini Grande e Lago Fontanelle, collegati tra loro da un canale, i due laghi sono diventati oasi di protezione faunistica.

Il tratto di costa del comprensorio Alimini e' caratterizzato da lunghe distese di sabbia dorata alle cui spalle si innalzano delle imponenti dune di sabbia coperte di profumata macchia mediterranea che degradano verso una profonda e ombreggiante pineta che divide le spiagge dalla strada.

In questo bellissimo tratto di costa si alternano per circa 10 km di spiaggia organizzati stabilimenti balneari a tratti di spiaggia libera.

Conosciamo meglio Castro Marina

Se si dovesse scrivere la storia di Castro ci si troverebbe in grande difficolta' perche' ampi sono i periodi oscuri, privi di testimonianze.

La scoperta di una struttura muraria costituita da grossi blocchi, a doppia cortina, risalenti alla fine del IV sec. a.C. e appartenenti all'antica fortificazione messapica conferma che la parte alta di Castro venne abitata in eta' antica.

Il ritrovamento di numerosi resti di anfore da trasporto risalenti alla fine del IV sec. a. C. fanno pensare a Castro come un centro che ha avuto una grande importanza, oltre che militare anche commerciale.

Durante degli scavi fu registrata la presenza di livelli archeologici con materiale ceramico di eta' romana e anche di periodi piu' antichi.

Caratteristiche della localita' e della costa

Castro Marina si presenta con la stessa forma dell'antico borgo di pescatori, con il suo caratteristico porto, nei pressi del quale si vedono le grotticelle scavate che servono da magazzini per i pescatori.

Importante centro peschereccio e attrezzata stazione balneare, Castro Marina durante la stagione estiva viene presa d'assalto da un esercito di vacanzieri, attratti da un paesaggio da favola bagnato dal mare piu' pulito d'Italia.

Scorrendo la costa fino al porticciolo si scoprono.... azzurre emozioni in uno scenario di incontaminata bellezza, come la punta di Mucurune, le gelide sorgenti, le famose grotte, nella suggestiva cornice dal colore verde cupo degli ulivi.

Cio' che vi e' di piu' bello in Castro e' pero' il mare.

Un mare cristallino e limpido circondato da un paesaggio di rara bellezza.

Conosciamo meglio Copertino

Copertino (in dialetto locale Cupirtinu) è un comune italiano di 24.452 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Situato nel Salento occidentale, è il quarto centro per popolazione della provincia.

La cittadina è conosciuta come la Città del Santo dei Voli per aver dato i natali a San Giuseppe da Copertino protettore di studenti ed aviatori.

Il territorio del comune di Copertino, che si estende per 57,76 km² nella parte nord-occidentale della provincia, presenta una morfologia pianeggiante. Il centro urbano è posizionato a circa 37 m s.l.m. e dista 17 km dal capoluogo salentino in direzione sud-ovest.

Il territorio comunale confina a nord con i comuni di Arnesano e Monteroni di Lecce, a est con i comuni di San Pietro in Lama e Lequile, a sud con i comuni di Galatina e Nardò, a ovest con il comune di Leverano.

La cittadina è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo con inverni miti, in cui difficilmente si raggiungono temperature sotto gli zero gradi, ed estati calde, lunghe e molto spesso umide. In media si registra una nevicata di media entità ogni dieci anni circa. Le precipitazioni più abbondanti si registrano nei mesi autunnali.

Secondo la tradizione la cittadina sorse nel 560 o nel 615 d.C. dall'unione degli abitanti dispersi dei casali di Mollone, Casole, Cigliano, e Cambrò; verosimilmente il suo sviluppo potrebbe attestarsi nel 924 anno in cui i saraceni distrussero quei casali e straziarono la vicina Nardò.

Raccolti in un agglomerato preesistente di origine bizantina, gli abitanti superstiti dettero vita ad una nuova comunità che chiamarono dapprima "Cittadella", ma che in seguito stabilirono di denominarla Conventino, poi Cupertino ed infine Copertino.

Quale arma civica scelsero un albero di pino con le radici affioranti e ai lati del tronco apposero le lettere C e P per significare la neonata Conventio Populorum. Dunque, il primo fenomeno di aggregazione di popolazione nel territorio di Copertino ebbe inizio con la dominazione bizantina nel Salento.

Conosciamo meglio Gagliano Del Capo

Situato all'estremo sud della penisola salentina, a 62 Km da Lecce c'e' Gagliano del Capo.

Le sue origini risalgono al II secolo avanti Cristo per mezzo di un Gallo, centurione romano.
Per molti anni il paese, avendo delle alte mura di cinta, e' stato rifugio degli abitanti dei vicini casali, essendo loro attaccati continuamente da pirati e corsari che arrivavano dal mare.

Nel VI secolo fu occupata dai Greci, che tennero il paese, per ben trecento anni, assorbendone usi, costumi e religione.
Si pensi che la liturgia greca si celebro' nelle chiese locali fino al 1610, anno in cui arrivo' il primo parroco di rito latino.
Diverse furono le famiglie nobili che si tramandarono il feudo, da Carlo I d'Angio', all'ultima feudataria Laura Guarini principessa di Cassano, e nel 1806 con la caduta del feudalesimo, Galliano ottenne l'autonomia comunale.

Il paese vive esclusivamente d'agricoltura e turismo.
Per quanti rischiano un lungo viaggio per arrivare all'estremo sud dell'Italia, ne saranno sicuramente affascinati e soddisfatti delle meraviglie che la frastagliata costa riesce a disegnare.

Di rara e indicibile bellezza e' per esempio il Ponte del Ciolo, oppure la Grotta del Pozzo col suo laghetto azzurro, la maestosa e sontuosa Grotta del Duomo, la Grotta delle Mannute con le sue enormi stalattiti e stalagmiti; e poi ancora le molte testimonianze dei primi insediamenti umani risalenti all'eta' del bronzo, come lo dimostra il Menhir dello Spirito Santo (luogo di culto dei primi uomini), che si trova nella frazione di Arigliano.

Conosciamo meglio Gallipoli

Gallipoli e' una citta' di 21.201 abitanti del Salento posta lungo la costa occidentale della provincia di Lecce, nella Puglia meridionale.
Si affaccia sul mar Ionio e si divide in due parti, il borgo e il centro storico. Il primo e' la parte piu' recente della citta', costruita su una penisola che si protende nello Ionio verso ovest, la quale comprende tutte le nuove costruzioni, come ad esempio il palazzo di vetro (chiamato anche Grattacielo). Il centro storico, invece, si trova su un'isola di origine calcarea, collegata alla terra ferma attraverso un ponte seicentesco ad archi.
Di notevole importanza storico-naturalistica e' l'Isola di Sant'Andrea, circa un miglio al largo del centro storico.
Si riteneva che l'antico nome della citta', in epoca messapica, fosse Anxa, ma non si hanno conferme di questa ipotesi dai dati archeologici, gia' assai scarsi: e' giusto ritenere, quindi, che Gallipoli fosse semplicemente uno scalo della messapica Alezio.
Contrariamente a quanto suggerito dal gonfalone cittadino, su cui campeggia un gallo, la radice del nome Gallipoli non pare avere nulla a che vedere con l'animale. Secondo un'opinione diffusa la parola Gallipoli deriverebbe dal greco Καλλίπολις (Kallí Pólis o Kallípolis), che significa "citta' bella". Alcuni studi, invece, riconducono l'origine del nome al toponimo kal, in questo caso nella sua variante gal, presente anche nei toponimi salentini Calimera, Galugnano, Alliste (originariamente Calliste). Stando a quest'ultima ipotesi, Gallipoli significherebbe "citta' dello scalo" oppure "dell'emporio/fondaco".
In dialetto locale la città si chiama Caddhìpuli.
Lo stemma di Gallipoli si compone dell'immagine di un gallo con la corona e di una scritta che recita "fideliter excubat" (sorveglia fedelmente). La leggenda narra che il gallo avrebbe impresso con la propria immagine lo scudo di Idomedeo di Creta, l'eroe che si crede fondatore delle citta' di Lecce e di Gallipoli.
Altre fonti attribuiscono le origini della citta' ad altri eventi. Plinio il vecchio, ad esempio, induce a dedurre che i Galli Senoni si siano insediati nel territorio; piu' credibile pare quella attribuita ai Messapi: E' certo che Gallipoli fece parte della Magna Grecia controllando un vasto territorio comprendente l'attuale Porto Cesareo. Nel 265 a.c. a fianco di Taranto e di Pirro, si scontro' con Roma subendo una sconfitta che la relego' a colonia romana fino a diventare "municipium".
Agli inizi del medioevo fu quasi certamente saccheggiata dai Vandali e dai Goti. Ricostruita dai bizantini, Gallipoli conobbe un periodo di floridezza sociale e commerciale, sfruttando la sua posizione geografica. Durante il medioevo appartenne alla chiesa di Roma e fu teatro di durissimi scontri con il monachesimo greco, il cui ricordo si conserva ancora nell'abbazia di S. Mauro, i cui ruderi sono visibili sulla serra che da est guarda alla citta'.
Nel 1269 fu conquistata dagli angioini, provocando la fuga dei gallipolini in quel di Alezio. Gia' nel 1300 la citta' si ripopola sotto il governo del principato di Taranto. Dal XVI al XVIII secolo la citta' conosce una grande evoluzione sociale e dei costumi. Sotto i regni degli Spagnoli e dei Borboni la citta' viene militarizzata. L'industria, il commercio e l'arte conoscono periodi di grande prestigio.
Il dialetto locale e' il dialetto gallipolino, una variante del dialetto salentino.
Gallipoli e' chiamata anche Perla dello Jonio per la sua bellezza. I suoi monumenti piu' importanti sono il Castello Angioino, la Cattedrale di S. Agata e la cosiddetta Fontana Greca, un tempo ritenuta la fontana piu' antica d'Italia, ma e' ormai certo che risalga alla prima eta' rinascimentale.
L'economia della citta' di Gallipoli si basava nei tempi passati sul commercio internazionale di olio e vino e sulla produzione industriale delle botti e del sapone. Attualmente sono molto importanti le attivita' legate alla pesca e al turismo. A partire dal '600 Gallipoli e il suo porto ebbero un'importanza fondamentale per il commercio dell'olio lampante. Dal suo porto partivano navi cariche di olio verso tutto il mondo. Tuttora risiedono in citta' i discendenti di famiglie genovesi,sarde, veneziane e napoletane di commercianti di olio che si spostarono a Gallipoli come gli Spinola,i Vallebona, i Calvi, ecc.
Gallipoli e' raggiungibile via treno tramite le Ferrovie Sud Est, da due diverse tratte: Lecce-Zollino-Gallipoli e Lecce-Novoli-Nardo' Centrale-Gallipoli. Un tempo la ferrovia arrivava fino al porto per facilitare il carico/scarico delle merci.
Per chi giunge in aereo, l'aeroporto più vicino e' l'Aeroporto internazionale del Salento, distante 86 km. Basta poi percorrere la Strada Statale 613 Brindisi-Lecce e successivamente immettersi, tramite la Tangenziale est di Lecce, nella Strada Statale 101 Salentina di Gallipoli, importante asse viario del Salento.

Conosciamo meglio Lecce

Lecce capoluogo di provincia della regione Puglia, e' situata nella parte piu' pianeggiante della penisola salentina, nella Terra d'Otranto, a circa 11 Km dal mare Adriatico e a 26 Km dal mar Ionio.
Famosa per il suo barocco e la cultura millenaria, e' stata dichiarata citta' d'Arte. Conosciuta per la lavorazione della carta pesta, della pietra leccese e della terra cotta, per la sua vicinanza ai due mari, per la maestosita' e bellezza dei suoi monumenti, per la fastosita' delle numerosissime chiese, per i suoi siti archeologici, e' meta ambita da moltissimi turisti per tutto l'arco dell'anno.

La Storia
Intorno al IX sec. a.c. fu fondata dai Messapi (si presume sia un popolo provenente da Creta giunto sulle coste della Puglia intorno al 1000 a.c. e stanziatosi nella penisola salentina), conquistata dai romani divenne verso la meta' del III sec. a.c. una stazione militare romana (Lupiae), successivamente trasformata in municipio.
Fu sempre fedele a Roma e con essa riusci' a respingere gli attacchi di Annibale. Fu saccheggiata per ben due volte dai Goti nel 542 e nel 549. In seguito dai Longobardi nel 938 che la cedettero ai Bizantini. Conquistata dai Normanni (1040) conobbe un periodo di floridezza e fu sede di contea. Nel 1268 fu sotto gli Angioini, in seguito nel 1463 entro' a far parte del regno di Napoli. Nel XV secolo era divenuta punta d'incrocio dei traffici commerciali del basso Adriatico, frequentato da mercanti fiorentini, veneziani, genovesi, greci, albanesi e fu importante centro culturale. Nel XVI secolo divenne roccaforte degli spagnoli, che costruirono nuove mura, e il castello edificato nel 1548 voluto da Carlo V come difesa dalle incursioni turche. Da allora segui le sorti politiche della regione.

Luoghi d'interesse
Il centro storico e' di tipico assetto medievale. Le vie si snodano a reticolo irregolare, aperte qua e la' in piccoli larghi, dove si puo' ammirare in ogni angolo il miracolo architettonico-scultoreo che gli artisti hanno potuto realizzare con la "pietra leccese".
Il periodo del suo massimo splendore va dal Cinquecento a tutto il Settecento. Fra gli artisti maggiori, che rendono grande il barocco, si ricordano Giuseppe Zimbalo, Cesare Penna, Giuseppe Cino.
Le opere che hanno realizzato sono innumerevoli, tutte degne di nota e di straordinario rilievo artistico, fra le quali la Basilica di Santa Croce eretta dal 1548 al 1646, trionfo del barocco leccese e il vicino Palazzo dei Celestini del Seicento; su una scenografica piazza si affaccia il Duomo (1659-1670) e il Seminario (1694-1709), nel cui cortile, e' stato recentemente restaurato un pozzo dalla ricca ornamentazione scultorea, opera di Giuseppe Cino. Nelle vicinanze c'e' Piazza Sant'Oronzo, dove tra il 1660 e il 1686 Giuseppe Zimbalo, eresse una colonna utilizzando il fusto e il capitello di una delle due colonne terminali della via Appia ( risalenti all'epoca dell'impero romano), sulla cui sommita' si eleva la statua di S. Oronzo. Questa colonna, fu dono della citta' di Brindisi alla citta' di Lecce essendo la popolazione di Brindisi, scampata alla peste per intercessione di S. Oronzo.
La piazza si affaccia sull'Anfiteatro Romano risalente al II sec. d.c., questa costruzione romana a forma ovale con piu' ordini concentrici di gradinate e un'arena al centro per combattimenti di gladiatori, fu riportato, in parte, alla luce nel 1901. Era talmente grande che poteva ospitare circa 20000 spettatori. Le sculture che lo ornavano sono conservate nel Museo Provinciale. Negli ultimi anni nell'arena, nel periodo natalizio, si allestisce il presepe, con statue a grandezza naturale, ricostruendo con fedelta', un paesaggio dell'epoca. Sempre in piazza, splendido il Sedile o Palazzo del Seggio del cinquecento. Poco piu' avanti il Castello spagnolo voluto da Carlo V ed eretto fra il 1539 e il 1548.
Percorrendo Via Libertini si ammira una lunga teoria di edifici barocchi. Tra essi, la Chiesa di Santa Teresa (1620-1630) con facciata a colonne corinzie, la Chiesa di Sant'Andrea e la Chiesa del Rosario, ultima opera di Giuseppe Zimbalo (1691), dove profuse tutta la sua fantasiosa inventiva. Ritornando al Duomo e imboccando Via Vittorio Emanuele, s'incontra la Chiesa di Sant'Irene o dei Teatini, opera di Francesco Grimaldi (1591-1639), dalla ricca facciata a due piani. Si prosegue per Via Augusto Imperatore e si arriva alla Chiesa di Santa Chiara, attribuita a Giuseppe Cino (1694). Accanto, vi sono gli scavi del Teatro Romano (risalgono alla prima meta' del secondo secolo). Il Museo provinciale Sigismondo Castromediano, ha sede nell'ex Collegio Argento e conserva notevoli collezioni archeologiche, con anche materiale proveniente dai vicini scavi di Rudiae, e una bellissima pinacoteca.

Conosciamo meglio Muro Leccese

I ritrovamenti di testimonianze dell' eta' del bronzo e di eta' neolitica confermano la presenza di insediamenti precedenti l'epoca messapica.

I primi abitanti storicamente accertati furono pero' i Messapi , popolo proveniente dall'IIliria che, a partire dal VI secolo a. C ., trasformarono l'abitato in un centro a carattere urbano con case regolarmente allineate lungo le strade.

A partire dal 1156 , il normanno Guglielmo Bosco fu il primo Principe di Muro; in seguito Ruggiero figlio di Tancredi Conte di Lecce concesse il feudo ad Alessandro Gothi.

Nel periodo angioino il feudo di Muro appartenne alla casata dei De' Monti marchesi di Corigliano d'Otranto, che scomparvero da Muro dopo oltre un secolo di principato, nello stesso tempo in cui si dileguava la meteora angioina.

Intorno al 1400 Muro Leccese passo' agli Orsini Del Balzo principi di Taranto, che delimitarono i confini del feudo (1438), concedendolo ai Protonobilissimo , casata di origini tarantine. Costoro furono principi di Muro fino al 1774, quando la citta' passo' al demanio.

Nel 1797 il feudo fu concesso da Re Ferdinando al principe Antonio Maria Pignatelli di Belmonte: questa casata terra' il feudo fino al 1854, quando poi la vendera' al Cavaliere Achille Tamborino.

Caratteristiche della localita'

Muro Leccese e' una cittadina strategicamente ubicata tra alcune delle piu' note localita' balneari della costa adriatica del Salento, dista, infatti, circa 15 km da Otranto e circa 16 km da Santa Cesarea Terme.

Muro Leccese offre ai suoi visitatori la possibilita' di ammirare alcuni piccoli gioielli della sua architettura.

Tra questi l'antica chiesa dell'Annunziata, costruita alla fine del seicento che presenta, all'esterno, un elegante portale e, al suo interno, alcune pregevoli tele del Riccio e di S. Elmo.

Di epoca rinascimentale e' la facciata del palazzo del Principe risalente alla prima meta' del XVI secolo.

Di epoca barocca e' invece la Chiesa dell'Immacolata con la sua splendida facciata e l'ex convento di S. Domenico risalente al 1562.

Conosciamo meglio Ostuni

Ostuni fu abitato fin dalla preistoria, il territorio di Ostuni e' occupato intorno al 1000 a. C. da Japigi e Messapi.

La citta' e' distrutta da Annibale nella seconda guerra punica, ricostruita dai coloni greci e, nei secoli successivi, occupata da Ostrogoti e Longobardi, Saraceni e Mori, Svevi e Normanni, Nel 1507 viene annessa al ducato di Bari di Isabella d'Aragona, Durante quasi due secoli di dominio spagnolo gli ostunesi tentano piu' volte di opporsi, finche' nel 1799 proclamano la citta' libera e repubblicana.

II congresso di Vienna segna il ritorno dei Borboni, ma anche la fioritura di sezioni della Carboneria e poi della Giovane Italia.

Il 26 agosto 1860, a pochi giorni dalla partenza di Garibaldi da Messina, Ostuni - prima citta' della Puglia - abbatte gli stemmi borbonici e fa sventolare il tricolore.

Caratteristiche della localita'

Il comune di Ostuni sorge sulle ultime propaggini della Murgia meridionale.
La citta' vecchia di Ostuni, detta La Terra, e' inconfondibile per l'accecante monocroma colorazione del suo abitato, rigorosamente di bianco.

Le case tinteggiate di calce e la peculiare topografia hanno fatto meritare epiteti fiabeschi, come Citta' Bianca, Regina degli Ulivi, Citta' Presepe.

II nucleo antico - probabile supporto dell'acropoli messapica - e' infatti arrampicato sui fianchi scoscesi di un colle e presenta una pianta ellissoidale, chiaramente espressa dalla cinta muraria rafforzata dai torrioni aragonesi.

Ostuni e' un affascinante groviglio di stradine anguste e tortuose, un susseguirsi di corti, piazzette e vicoli che un tempo facevano capo a cinque porte che si aprivano nella cinta muraria, munite di torri, piombatoi e bertesche.

L'unica vera strada che raggiunge il vertice del "cono" e che divide il centro storico in due parti e' via Cattedrale, mentre tutte le altre che lo intersecano sono vicoli ciechi o scalinate strette e ripide.

Qui si trovano abitazioni cubicolari, spesso scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi che fungono da contrafforti e da sostegno; come pure palazzi che, per gli stemmi gentilizi, i portali e la varieta' delle linee architettoniche, con macchie d'ocra dorato ombreggiano l'accecante bagliore del bianco labirinto, sulla sommita' del colle, infine, si erge la Cattedrale, mirabile sintesi di elementi romanici, gotici e veneziani, che domina la Piana degli ulivi secolari fino al mare.

Lungo i diciassette chilometri di costa del territorio di ostuni, in un meraviglioso gioco di colori, si snodano lunghe spiagge con dune coperte da macchia mediterranea e un alternarsi di calette sabbiose e costa rocciosa.

Il litorale di Ostuni oggi rappresenta una delle localita' di maggiore attrazione turistica balneare della Puglia. Le strutture ricettive presenti, tra villaggi, campeggi, residences, appartamenti per vacanze, presentano una tipologia di offerta delle piu' complete, capace di soddisfare le piu' svariate esigenze dei turisti

Conosciamo meglio Otranto

Otranto (5.481 abitanti) e' una citta' della Puglia, in provincia di Lecce, situata lungo la costa orientale della penisola salentina. Il capo omonimo e' il punto posto piu' a oriente d'Italia (fuori dal centro abitato il punto esatto e' situato presso Punta Palascìa). Ha dato il suo nome al canale d'Otranto, che separa l'Italia dall'Albania.

In epoca romana Otranto era conosciuta come Hydruntum, dal nome del torrente Hydrus nella cui vallata sorge la citta'. Altre fonti danno tuttavia come nome latino Odruntum, termine sempre tuttavia legato alla parola acqua, precisamente al termine messapico "Odra", appunto acqua.

Punta Palascìa o Capo d'Otranto, situato nel territorio comunale di Otranto, è il punto più ad Oriente d'Italia. Secondo le convenzioni nautiche, questo luogo è il punto di separazione tra il Mar Ionio ed il Mar Adriatico.

Il territorio comunale, che si estende per 76 km², risulta compreso tra gli 0 e i 101 metri sul livello del mare con un'escursione altimetrica complessiva pari a 101 metri. Il litorale, esteso per circa 25 km, si alterna a lunghi tratti sabbiosi, specia nella parte settentrionale, a tratti rocciosi a picco sul mare. Confina a nord con i comuni di Melendugno e Carpignano Salentino, ad ovest con i comuni di Cannole, Giurdignano e Palmariggi, a sud con i comuni di Uggiano la Chiesa e Santa Cesarea Terme, ad est con il Mare Adriatico.

Dall'ottobre 2006, parte del suo territorio rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di beni architettonici e di specie floreali e faunistiche.

La stazione meteorologica di riferimento è quella di Lecce Galatina. Il clima di Otranto è quello tipico mediterraneo ma con punte continentali. I dati meteorologici dimostrano che gli inverni non sono molto freddi; tuttavia nei mesi di gennaio e febbraio non mancano gli episodi di freddo intenso con gelate notturne. Le estati sono calde, afose e siccitose. Le precipitazioni, concentrate soprattutto nel periodo invernale e autunnale, si attestano sull'ordine di 639 mm di pioggia annuali.

Le immediate vicinanze di Otranto erano abitate probabilmente già dal Paleolitico, certamente dal Neolitico; la città fu poi popolata dai messapi (di cui nel 1995 sono state scoperte le mura ed una porta della città), stirpe che precedeva i greci, quindi - conquistata da costoro - entrò nella Magna Grecia e, ancora, cadde nelle mani dei romani, diventando presto municipio.

Nel periodo romano, Otranto era una delle città marinare più importanti della Puglia. Il lavoro mercantile e di artigianato locale era molto fiorente, soprattutto nella lavorazione della porpora e dei tessuti. Era presente ad Otranto una comunità ebraica e ciò fa capire l'importanza commerciale che il centro poteva avere e che andava oltre alle isole Ionie.

Prima che Otranto diventasse colonia romana, esisteva già una complessa rete viaria che metteva in comunicazione la cittadina con il resto del Salento e con la Puglia in genere. I Romani non fecero altro che rinforzarla, introducendola nelle loro arterie di comunicazione. Ad Otranto rimangono ancora delle testimonianze del passaggio dei Romani: due basi di marmo con epigrafe latina, risalenti al II secolo d.C., che riconducono agli imperatori Lucio Aurelio Vero e Marco Aurelio Antonino. Nel 162 la città chiese ed ottenne di battere moneta e fu così che venne aperta una zecca, rimasta attiva sino al secondo secolo d.C. Pian piano il porto di Otranto divenne sempre più importante, superando anche quello di Brindisi. Tale realtà non fece altro che consolidarsi in epoca paleocristiana.

Conosciamo meglio Porto Cesareo

Arrivando a Porto Cesareo da sud, la prima cosa che ci colpisce e' la Penisola della Strea, una grande lingua di sabbia che si insinua nel mare per circa 1.800 metri, larga dai 150 ai 300 metri, la cosa meravigliosa e' che con una macchina adatta al terreno, si puo' percorrerla tutta e persino fermarsi a fare il bagno.
Ora, siamo a Porto Cesareo dove il mare e' il protagonista assoluto, la costa e' bassa e lunghe distese di dune sabbiose si susseguono interminabili per chilometri L'Isola Grande, chiamata anche l'Isola dei Conigli, lunga 2 chilometri e larga 300-400 metri, si presenta con la sua forma stretta e lunga; ed e' proprio di fronte all'abitato, a soli duecento metri dalla spiaggia, con una profondita' dell'acqua che non supera i 130 centimetri, percio', con sacco in spalla e un poco di spirito di sacrificio, si puo' raggiungere a piedi, passandovi una bella, e sicuramente diversa, giornata.
Un'insenatura interna, rivolta ad ovest verso il mare aperto, si racchiude su se stessa proprio a formare un piccolo golfo dove si puo' arrivare con una barca, passare tutta la giornata e perche' no, fare anche il bagno. Portus Sasinae era il nome dell'antico porto.
Distrutta ed abbandonata a causa delle frequenti incursioni saracene, fu ricostruita e a difesa del paese, fu edificata la torre, che oggi ospita la Guardi di Finanza.

Il territorio del comune di Porto Cesareo, situato nella parte nord-occidentale della pianura salentina, si estende su una superficie di 34,66 km² e possiede un profilo orografico pressoché uniforme: risulta compreso tra gli 0 e i 57 m s.l.m., con la casa comunale a 3 m s.l.m.
Ricade nella Terra d'Arneo, ovvero in quella parte della penisola salentina compresa nel versante ionico fra San Pietro in Bevagna e Torre dell'Inserraglio e che prende il nome da un antico casale, attestato in epoca normanna e poi abbandonato, localizzabile nell'entroterra a nord-ovest di Torre Lapillo. Particolare della Terra d'Arneo è la presenza di svariate Masserie, molte delle quali fortificate.

Il territorio cesarino è caratterizzato da un lungo litorale connotato da distese di sabbia, dune ricche di vegetazione mediterranea, zone umide, scogli e isolotti, tra i quali rivestono particolare importanza l'Isola Grande, detta anche Isola dei Conigli ricoperta da una folta pineta di Pini d'Aleppo e di acacie, e l'Isola della Malva. Lo straordinario interesse biologico che conta la presenza di oltre 200 specie vegetali ha contribuito all'istituzione dell'Area naturale marina protetta di Porto Cesareo nel 1997. I fondali, particolarmente ricchi e tipici dei mari caldi di ambienti sub-tropicali, ospitano nelle zone sabbiose la cosiddetta prateria sommersa di Posidonia oceanica, una rarità biologica che garantisce ossigeno, rifugio e nutrimento a numerosi organismi marini, e nelle aree rocciose il coralligeno multicolore. La fauna marina è costituita da crostacei, molluschi, pesci variopinti e tartarughe.

Il territorio comunale confina a nord con i comuni tarantini di Manduria e Avetrana, a est e a sud con il comune di Nardò, a ovest con il mare Ionio.

Il clima della zona è tipicamente mediterraneo, con estati calde, umide e siccitose, e con inverni freschi e ventilati. Le precipitazioni si concentrano prevalentemente nelle stagioni di autunno e inverno.
Nel porto turistico e peschereccio di oggi, dove all'ancora grandi e piccoli pescherecci sono ormeggiati, si vedono vitali e operosi pescatori intenti a ricucire le loro reti e a prepararsi per una nuova uscita.

Tutto fa considerare quanto e' importante la pesca in questa marina. Difatti, pescherie fornitissime da dove si puo' comprare pesce freschissimo, ancora vivo, ne sono la prova.
Piati gustosi, rigorosamente a base di pesce, sono servite in tutti i ristoranti della zona.

Conosciamo meglio Porto Selvaggio

Il Parco Naturalistico di Portoselvaggio e' un alto tratto di costa roccioso dalla natura selvaggia e incontaminata. Forma un'insenatura che va da Torre dell'Alto a Torre Uluzzo.

Arrivarci non e' facile.

La macchina si puo' parcheggiare su in alto ai pochi posti che ci sono lungo la litoranea, per poi affrontare una lunga, e a volte ripida, discesa che attraversa tutto il bosco.

Non e' consigliabile portare dietro ombrelloni e sdraio perche' la discesa, in alcuni punti, e' piuttosto impegnativa.

Durante la passeggiata si deve approfittare, se no non vale la pena farsi questa scarpinata, di respirare a pieni polmoni l'aria fresca, scherzare con gli amici, e una volta immersi nella fitta boscaglia, godere del paesaggio naturale e selvaggio che vi circonda.

Sembra di stare in un bellissimo posto di montagna e non a pochi passi dal mare.
Nel momento in cui si esce dal bosco, vi appare all'improvviso, tutta la baia, bellissima, un'immagine che vi rimarra impressa per molto tempo.

Dal punto in cui siete basta fare qualche passo per scorgere, sulla vostra destra Torre Uluzzo, sulla sinistra Torre dell'Alto, un altro momento di riflessione poi scendere ancora, per scoprire una spiaggetta, dove in alcuni punti sgorga dell'acqua dolce, rendendo salubre l'acqua circostante.

E' difficile descrivere la bellezza di questo posto, e poi, andarci da soli e' veramente sprecato.

Conosciamo meglio Santa Cesarea Terme

Santa Cesarea Terme, affascinante e bizzarro per alcuni versi, lo stile architettonico della cittadina.

Verso la fine del XIX secolo, nuove influenze arrivano e catturano l'attenzione della borghesia di quel tempo.

Tutti sono affascinati da quell'arte di decorare la vita che arriva dal nord Europa: Art deco', Art nouveau e Liberty, caratterizzandone il periodo che va dalla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

Anni in cui si edificano delle strutture che distinsero per sempre lo stile architettonico della cittadina. Fra tutte Villa Sticchi, brillante, solare, sorprende col suo profilo orientale.

Da sempre, affermata localita' turistica, Santa Cesarea Terme, accoglie non solo gli amanti delle acque sulfuree, con le sue attrezzate terme, ma anche villeggianti che amano divertirsi e godersi il mare.

Un porticciolo offre riparo a piccole imbarcazioni da pesca e da diporto, che con una piccola spesa si possono affittare e da soli visitare la costa.

Tale e' la sua bellezza, con i mille recessi sinuosi, piccole cale, raggiungibili solo dal mare, che dietro ogni sporgenza c'e' sempre un piccolo paradiso dal quale sarete inesorabilmente attratti.

Conosciamo meglio Santa Maria Al Bagno

Santa Maria al Bagno è una località balneare della costa ionica del Salento in provincia di Lecce, frazione di Nardò.

Conosciuta in passato con i nomi di Sancta Maria De Balneo o Sancta Maria ad Balneum la località è stata abitata fin dai tempi più remoti come testimoniano i numerosi reperti archeologici di epoca peistoirica (cuspidi di frecce, lamelle, cocci di ceramica ed altro) rinvenuti nella vicina "Grotta del Fico".

Probabilmente si sviluppa inizialmente come un piccolo borgo di pescatori abitato in seguito anche dai Messapi e Romani. Riferibili al periodo messapico sono le numerose tombe scavate nella roccia rinvenute sulle alture appena fuori il centro abitato. Nel 272 a.c. Santa Maria, cadde, come tutto il Salento, sotto il controllo dei Romani che qui realizzarono il porto “Emporium Nauna” gli edifici termali con le vasche per i bagni.

Nel XII secolo era presente a Santa Maria l'importante dimora dei Cavalieri Teutonici costituita da un'abbazia e un grande monastero. Per questo motivo la cittadina fu anche un importante luogo di sosta per i pellegrini provenienti dalle crociate.

Nel medioevo dopo ripetuti attacchi e saccheggi da parte di pirati e Saraceni venne progresivamente abbandonata. I Saraceni distrussero gli edifici, la chiesa, gli impianti termali e le vasche. Anche i Veneziani dopo la caduta di Gallipoli nel 1484, infierirono sulla città. Gli abitanti superstiti si rifugiarono nei paesi dell'entroterra.

Nel XVI secolo, Carlo V nell'ambito del programma di difesa delle coste, fece costruire la torre del Fiume di Galatena, per difendere le sorgenti di acqua dolce presenti a Santa Maria, fonte di approvvigionamento per i pirati.

Dopo secoli di completo abbandono nella zona, a poche centinaia di metri dal mare, cominciarono a sorgere splendite residenze signorili, utilizzate soprattutto come residenze estive da parte delle famiglie nobiliari.

La ricostruzione vera e propria inizia però solo sul finire del XIX secolo ad opera di alcuni cittadini dalla vicina Nardò,di cui era frazione, che decisero di attrezzarla a località balneare e di villeggiatura.

Tra il 1943 e il 1947, l'esercito Alleato decise di ospitare a Santa Maria al Bagno e nei suoi paraggi oltre centomila Ebrei scampati ai campi di sterminio nazisti e in viaggio verso il nascente Stato di Israele. Qui alcuni edifici vennero “convertiti” alle nuove esigenze. In una casa nella piazzetta (attuale Bar Piccadilly) venne ospitata la Sinagoga e nella masseria “Mondonuovo” venne realizzato il kibbutz “Elia”. Tra i numerosi ospiti figuravano anche i nomi di Ben Gurion, Moshe Dayan, Dov Shilansky e Golda Meir. Per l'ospitalità dimostrata, il 27 gennaio 2005, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito alla città di Nardò, la Medaglia d'Oro al Merito Civile.
A testimonianza di quel periodo restano ancora tre murales realizzati da alcuni deportati ed in particolar modo da Zivi Miller. Questo ha dato spunto alla realizzazione del Museo della Memoria e dell’Accoglienza, che è stato inaugurato il 14 gennaio 2009, dove oltre ai murales si trova tutto il materiale storico concernente il periodo proveniente dall'archivio storico dell'APME - Associazione Pro Murales Ebrici di Santa Maria al Bagno e dal Comune di Nardò, con annessa biblioteca, emeroteca e documentazione visiva e multimediale.

Negli ultimi anni il centro è abitato stabilmente anche nel periodo invernale.

La Torre del Fiume di Galatena è una delle numerose torri costiere di avvistamento del Salento costruita da Carlo V, nel XVI secolo, per difendere il territorio dagli assalti dei Saraceni.

Nel luogo dove è collocata la torre è presente una sorgente di acqua dolce, conosciuta anche dai pirati che spesso attaccavano la zona per rifornirsi. Carlo V decise quindi di proteggere questa sorgente facendo eriggere la torre.

La torre presentava una struttura tronco piramidale a base quadrata con bastioni angolari a pianta pentagonale ed un'altezza di 16 metri. Nella parte superiore era presente un marcapiano con beccatelli.

La parte centrale dell'antica torre crollò probabilmente non molto tempo dopo la sua costruzione, in seguito a qualche attacco nemico o a fenomeni tellurici. Oggi restano solo i quattro bastioni angolari: per questo la torre è anche detta delle “Quattro colonne”.

Conosciamo meglio Santa Maria di Leuca

Santa Maria di Leuca è una frazione di 1.062 abitanti del comune di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Rinomata località turistica, è la propaggine più meridionale tra i vertici ideali del Salento, insieme a Taranto e a Pilone.

In passato era amministrativamente divisa fra il comune di Gagliano del Capo, per la parte dove è ubicato il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, e il comune di Castrignano del Capo, per la parte compresa tra punta Ristola e Punta Meliso. La vicenda legale tra i comuni di Castrignano del Capo e Gagliano del Capo, conclusasi dopo 83 anni, ha stabilito che Leuca ricade interamente nel comune di Castrignano del Capo.

Più precisamente si intende per Santa Maria di Leuca la zona sopra il promontorio su cui si trovano la Basilica e il faro (che con la sua altezza di 48,60 metri e la sua collocazione a 102 metri sul livello del mare è uno dei più importanti d'Italia), mentre la Marina di Leuca è situata più in basso ed è compresa tra punta Mèliso ad est, posta ai piedi del promontorio, e punta Ristola ad ovest, estremo lembo meridionale del Salento.

Nonostante l'estremo tacco d'Italia sia identificabile con Punta Ristola, Punta Mèliso (probabilmente per l'importanza che le deriva dal sovrastante faro) chiude convenzionalmente, insieme a Punta Alice in Calabria, il Golfo di Taranto.

Sempre a punta Mèliso viene posto, secondo una convenzione nautica, il punto di separazione fra la costa adriatica (ad est) e la costa ionica (a ovest). Si tratta comunque di semplificazioni di comodo che prevedono, quale linea di demarcazione fra le acque del Mar Adriatico e del Mar Ionio, un determinato parallelo: in questo caso il parallelo 39°47'N (che passa al largo di punta Mèliso), ma un'altra convenzione nautica, ad esempio, utilizza il parallelo 40°N.

In realtà, il confine ufficiale, oltre che naturale e storico, fra i due mari è dato dal Canale d'Otranto, ossia lo stretto di mare compreso fra il punto più a est d'Italia (Punta Palascia) e Capo Linguetta in Albania.

Ma, al di là delle convenzioni, il fatto che da Santa Maria di Leuca sia talora visibile, in determinate condizioni, una linea di separazione longitudinale, ben distinguibile cromaticamente (dovuta in realtà all'incontro fra le correnti provenienti dal Golfo di Taranto e quelle dal Canale d'Otranto), ha da sempre suggerito alla fantasia popolare un confine fisico fra i due mari.

Dall'ottobre 2006 il territorio di Santa Maria di Leuca rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali.

Poco fuori Punta Ristola, a 85 metri sotto il livello del mare, giace lo scafo del sommergibile oceanico italiano Pietro Micca, affondato durante la seconda guerra mondiale col suo equipaggio di 58 marinai.

La leggenda narra che Santa Maria di Leuca (o forse Porto Badisco) sarebbe stata il primo approdo di Enea. Successivamente sarebbe qui approdato Pietro apostolo, il quale, arrivato dalla Palestina, iniziò la sua opera di evangelizzazione, per poi giungere a Roma dove fondò la Chiesa. Fu allora che Leuca assunse il suo nome completo di "Santa Maria di Leuca". Il passaggio di San Pietro è anche celebrato dalla colonna corinzia del 1694 eretta sul piazzale della Basilica, recentemente ristrutturata.

Una scalinata di 284 gradini collega la Basilica al sottostante porto facendo da cornice all'Acquedotto Pugliese che, terminando a Leuca, sfocia in mare: la costruzione dell'opera iniziò nel 1906, poi, con l'inizio della prima guerra mondiale, i lavori si fermarono e furono ripresi solo dopo la conclusione della guerra. Quindi l'Acquedotto Pugliese giunse a Leuca nel 1939, anno in cui l'opera fu completata. La monumentale scalinata e la colonna romana che ne segna il termine furono inviate da Roma da Benito Mussolini.

Conosciamo meglio Santa Maria di Leuca

Santa Maria di Leuca Ã¨, insieme a Salignano e a Giuliano di Lecce, una delle frazioni del comune di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Rinomata localitÃ turistica, Ã¨ la propaggine piÃ¹ meridionale tra i vertici ideali del Salento, insieme a Taranto e a Pilone.

In passato era amministrativamente divisa fra il comune di Gagliano del Capo per la parte dove Ã¨ ubicato il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae e il comune di Castrignano del Capo per la parte compresa tra punta Ristola e Punta Meliso. La vicenda legale tra i comuni di Castrignano del Capo e Gagliano del Capo, conclusasi dopo 83 anni, ha stabilito che Leuca ricade interamente nel comune di Castrignano del Capo.

PiÃ¹ precisamente si intende per Santa Maria di Leuca la zona sopra il promontorio su cui si trova la Basilica e il faro (che con la sua altezza di 48 metri e la sua collocazione a 102 metri sul livello del mare Ã¨ uno dei piÃ¹ importanti d'Italia), mentre la Marina di Leuca Ã¨ situata piÃ¹ in basso ed Ã¨ compresa tra punta MÃ¨liso ad est, posta ai piedi del promontorio, e punta Ristola ad ovest, estremo lembo meridionale del Salento.

Nonostante l'estremo tacco d'Italia sia identificabile con Punta Ristola, Punta MÃ¨liso (probabilmente per l'importanza che le deriva dal sovrastante faro) chiude convenzionalmente, insieme a Punta Alice in Calabria, il Golfo di Taranto.

Sempre a punta MÃ¨liso viene posto, secondo una convenzione nautica, il punto di separazione fra la costa adriatica (ad est) e la costa ionica (a ovest). Si tratta comunque di semplificazioni di comodo che prevedono, quale linea di demarcazione fra le acque del Mar Adriatico e del Mar Ionio, un determinato parallelo: in questo caso il parallelo 39Â°47'N (che passa al largo di punta MÃ¨liso), ma un'altra convenzione nautica, ad esempio, utilizza il parallelo 40Â°N.

In realtÃ , il confine ufficiale, oltre che naturale e storico, fra i due mari Ã¨ dato dal Canale d'Otranto, ossia lo stretto di mare compreso fra il punto piÃ¹ a est d'Italia (Punta Palascia) e Capo Linguetta in Albania.

Ma, aldilÃ delle convenzioni, il fatto che da Santa Maria di Leuca sia talora visibile, in determinate condizioni, una linea di separazione longitudinale, ben distinguibile cromaticamente (dovuta in realtÃ all'incontro fra le correnti provenienti dal Golfo di Taranto e quelle dal canale d'Otranto), ha da sempre suggerito alla fantasia popolare un confine fisico fra due mari.

Dall'ottobre 2006 il territorio di Santa Maria di Leuca rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali.

Poco fuori Punta Ristola, a 85 metri sotto il livello del mare, giace lo scafo del sommergibile oceanico italiano Pietro Micca, affondato durante la seconda guerra mondiale col suo equipaggio di 58 marinai.

La leggenda narra che Santa Maria di Leuca (o forse Porto Badisco) sarebbe stata il primo approdo di Enea. Successivamente sarebbe qui approdato San Pietro, il quale, arrivato dalla Palestina, iniziÃ² la sua opera di evangelizzazione, per poi giungere a Roma dove fondÃ² la Chiesa. Fu allora che Leuca assunse il suo nome completo di "Santa Maria di Leuca". Il passaggio di San Pietro Ã¨ anche documentato dalla colonna corinzia del 1694 eretta sul piazzale della Basilica, recentemente ristrutturata.

Una scalinata di 184 gradini collega la Basilica al sottostante porto facendo da cornice all'Acquedotto Pugliese che, terminando a Leuca, sfocia in mare: la costruzione dell'opera iniziÃ² nel 1906, poi, con l'inizio della prima guerra mondiale, i lavori si fermarono e furono ripresi solo dopo la conclusione della guerra. Quindi l'Acquedotto Pugliese giunse a Leuca nel 1939, anno in cui l'opera fu completata. La monumentale scalinata e la colonna romana che ne segna il termine furono inviate da Roma dal Duce Benito Mussolini.

Le ville ottocentesche
Una villaLeuca Ã¨ una localitÃ turistica famosa soprattutto per le ville ottocentesche, costruite secondo vari stili per la maggior parte dagli architetti Ruggeri e Rossi.
Verso la fine del XIX secolo si contavano per la precisione 43 ville, molte delle quali oggi sono in disuso o appaiono profondamente trasformate rispetto al passato.
Infatti, durante la II guerra mondiale, a molte ville furono sottratti gli elementi decorativi metallici (balaustre, ringhiere, ecc.) necessari per la produzione di armi; inoltre nello stesso periodo quasi tutte le ville furono requisite ai proprietari e utilizzate per l'accoglienza agli sfollati. Alcune subirono gravi danni e, alla fine della guerra, furono ristrutturate in maniera tanto radicale da essere spesso rovinate. Altre ville sono andate in disuso, mentre solo alcune conservano ancora l'aspetto originario, sia esterno sia interno.
Tra le ville meglio conservate e che piÃ¹ caratterizzano il luogo si ricordano:
Villa Daniele
Villa Mellacqua
Villa La Meridiana
Villa Loreta Stefanachi
Villa Episcopo
Villa Colosso
Villa Arditi
Villa De Francesco
Villa Seracca
Nonostante le diverse caratteristiche architettoniche, gli elementi che in ogni villa non potevano mancare erano:

Un parco nella parte anteriore della villa
Un giardino nella parte posteriore della villa, utilizzato per la coltivazione di ortaggi e frutti
Una cappella privata con una immagine della Madonna
Un pozzo per la raccolta dell'acqua potabile
Una stalla per i cavalli e una rimessa per le carrozze
A seguito delle varie ristrutturazioni questi elementi nella maggior parte dei casi sono stati trasformati tanto da essere attualmente poco o per niente riconoscibili.

Caratteristica di alcune di queste dimore (soprattutto quelle prospicienti il lungomare) era, inoltre, di avere sulla scogliera dei "capanni", alcuni in muratura e altri in legno, detti "bagnarole", che nascondevano alla vista del popolo le signore mentre godevano dei bagni nei mesi estivi. Ogni bagnarola apparteneva ad una villa, di cui ne riportava lo stile o, soprattutto, i colori.
Oggi le bagnarole in legno sono state completamente eliminate, mentre tra quelle in muratura ne rimangono solo un paio, ma sono in disuso.

Le grotte
Le grotte "Cazzafri" Il promontorio della grotta del DiavoloIl litorale, sia di ponente che di levante, Ã¨ costeggiato da numerose grotte, ricche di iscrizioni greche e latine come la grotta â€œPorcinaraâ€, o di reperti neolitici (ossa lavorate, ceramiche grossolane) come la grotta del â€œDiavoloâ€. Entrambe sono visitabili via terra.
La grotta "del Diavolo" si trova su Punta Ristola, misura quaranta metri in lunghezza e diciassette in larghezza e conduce direttamente a mare. Nel 1871, Ulderico Botti compÃ¬ i primi scavi trovando interessanti ed unici reperti, oggi conservati nel museo di Lecce e Maglie. Furono rinvenute molte armi, utensili di selce e di osso e terracotte che testimoniano la presenza dellâ€™uomo in epoca primitiva.
Anche la grotta â€œPorcinaraâ€ Ã¨ di notevole importanza storica, in quanto gli archeologi nella zona hanno rinvenuto una struttura in doppia cortina muraria, lâ€™â€œescheraâ€.
La grotta Ã¨ stata scavata in tre ambienti, sulle pareti sono incise le iscrizioni a Giove e si possono leggere nomi di navi e di personaggi mitologici come Madaraus, Rhedon, Afrodite.
Restando sul versante di ponente e proseguendo con unâ€™imbarcazione verso la marina di Felloniche, si incontrano numerose grotte scavate, in millenni di laborioso lavoro, dalla furia del mare che in questo lembo di terra Ã¨ particolarmente intensa e suggestiva.
Da ricordare sono la grotta "del Fiume", la grotta "del Presepe", la grotta "delle Tre Porte", che Ã¨ tra le piÃ¹ conosciute e visitate con tre ingressi che si uniscono in unâ€™unica cavitÃ , la grotta "del Bambino", importante oltre che per i reperti archeologici rinvenuti anche per il ritrovamento di un molare di un bambino di circa 10 anni che costituisce il primo reperto tra i fossili neanderthaliani del Salento.
Ancora abbiamo la grotta "dei Giganti", dove sono stati portati alla luce interessanti reperti archeologici, ossa umane, cocci bizantini e frammenti vari.
Di interesse paleontologico la grotta "della stalla", utilizzata molto spesso come rifugio dai pescatori sorpresi dal mare in burrasca.
Câ€™Ã¨ poi la grotta "del Drago", profonda circa 60 metri con una roccia sporgente che assomiglia alla testa di un drago.
Dalle grotte di ponente a quelle di levante, anchâ€™esse molto belle e affascinanti come le grotte "Cazzafri", ai piedi del promontorio japigeo e ricche di stalattiti, la "grotta "del Morigio", le grotte "di Terradico", "Verdusella", la "Cattedrale", le "Mannute", la grotta "del Canale", di "Ortocupo" e tante altre.

Le chiese
La Basilica "De Finibus Terrae" (o Santuario)Immagine:Papa leuca.jpg La visita di S.S. Papa Benedetto XVI a Leuca La Chiesa di Cristo ReBasilica "Santa Maria De Finibus Terrae":
La data virtuale che ha dato inizio al culto cristiano sul promontorio japigeo nellâ€™attuale Basilica di Leuca deve collocarsi ai tempi di San Pietro. Si tramanda che San Pietro in viaggio per Roma fece tappa a Leuca e da allora il tempio dedicato alla dea Minerva, posto sul promontorio japigeo, diventÃ² un luogo di culto cristiano.
La chiesa con lâ€™attuale struttura fortificata, fu costruita tra il 1720 ed il 1755 da monsignor Giovanni Giannelli, per resistere ai numerosi e ripetuti attacchi da parte di invasori turchi e saraceni.
Lâ€™interno del Santuario Ã¨ ad unica navata e sullâ€™altare maggiore si puÃ² ammirare il dipinto della Madonna con Bambino (Madonna De Finibus Terrae) di Jacopo Palma il Giovane.
Arricchiscono lâ€™interno della chiesa sei altari, ai lati della navata, un organo da poco restaurato e datato 1885 e numerosi dipinti, tra cui spiccano quelli del pittore Francesco Saverio Mercaldi (il San Francesco da Paola datato 1898 e il Trittico della Confessione).
Dal 7 ottobre 1990 il Santuario Ã¨ stato eletto a Basilica minore ed il numero di visitatori e devoti Ã¨ notevolmente aumentato.
Nel 2000, celebrazione dellâ€™Anno Santo, sono stati eseguiti importanti lavori di restauro ed i vecchi portoni dâ€™ingresso sono stati sostituiti con portoni in bronzo, opera dello scultore Armando Marrocco. Questi i nomi delle tre porte: Janua Coeli (centrale) â€“ Esodo (destra) â€“ Stella Maris (sinistra).
Sempre dal 2000 il complesso del Santuario si Ã¨ arricchito di una vasta sala per conferenze ed un museo che attualmente ospita opere di importanti artisti contemporanei.
Allâ€™interno della chiesa, sul lato destro dellâ€™ingresso, troviamo un grosso masso monolitico, lâ€™Ara a Minerva, testimonianza dellâ€™antico culto che si teneva alla dea Minerva. Sempre allâ€™ingresso ma questa volta sul lato sinistro, Ã¨ posta una targa in bronzo a commemorazione dellâ€™equipaggio dellâ€™incrociatore francese LÃ©on Gambetta, affondato a largo di Leuca la notte del 26 aprile 1915 con circa 700 uomini.
Nel piazzale antistante la Basilica, rivolta verso la marina del paese, sorge la Croce monumentale, eretta il 21 ottobre 1901 in occasione dellâ€™Anno Santo. Presenta quattro iscrizioni sui lati della costruzione.
Sul viale che conduce alla Basilica tra gli alberi della pineta, si trova la Croce Pietrina costruita a testimonianza del passaggio di San Pietro.

Il 14 giugno 2008, sul piazzale antistante alla Basilica, ha celebrato la Messa S.S. Papa Benedetto XVI. Enorme il fervore religioso per questa storica visita pastorale a Santa Maria di Leuca.
Il Pontefice Ã¨ giunto in elicottero a Punta Ristola intorno alle 17.00, proveniente dallâ€™Aeroporto militare di Galatina, dove era atterrato alle 16.40 con lâ€™aereo partito da Roma unâ€™ora prima. Il Santo Padre, dopo aver percorso tutto il lungomare, Ã¨ giunto alle 17.20 al Santuario â€œde Finibus Terraeâ€, dove alle 17.30 ha presieduto la solenne Celebrazione Eucaristica. Verso le 19.30 Ã¨ poi ripartito per Punta Ristola per risalire sullâ€™elicottero che alle 19.30 lo ha trasferito a Brindisi per la visita in programma il giorno successivo.

Chiesa di Cristo Re
Si trova nel centro della marina di Leuca. I lavori di costruzione iniziarono nel 1896 su progetto dellâ€™ing. Pasquale Ruggeri. Lâ€™apertura ai fedeli ed al pubblico avvenne perÃ², solo 40 anni dopo nel 1935. Realizzata in carparo Ã¨ in stile romanico e gotico.
Lâ€™interno si divide in tre navate. Molto bello il pavimento in mosaico, completato nel 1934,ed il rosone della facciata principale. I grandi finestroni delle navate laterali recano i nomi e gli stemmi delle famiglie nobili che parteciparono alla costruzione della chiesa.

La Torre dell'Uomo Morto
La torre dell'Uomo Morto e sotto lo scalo antico dei pescatoriSi tratta di una delle centinaia di torri che si trovano con cadenza regolare lungo tutta la fascia costiera salentina. Oltre che come elementi di difesa, tali torri servivano soprattutto ad avvistare l'eventuale presenza e avvicinamento delle navi dei Turchi, che per lungo tempo hanno invaso Otranto e altre aree della penisola salentina, e a dare l'allarme verso l'entroterra attraverso segnali luminosi che venivano immediatamente trasmessi da una torre a quella successiva.
La Torre dell'Uomo Morto si trova all'inizio del Lungomare Cristoforo Colombo e risale al XVI secolo ad opera di Andrea Gonzaga. Possiede base troncoconica e sopra il cordolo si sviluppa cilindrica con terrazzo dotato di merloni per la postazione delle artiglierie. Viene comunemente assegnata al genere delle torri "a martello", ma ha una peculiaritÃ : al posto della cannoneria, alla base, si trova una porta.
La denominazione "Uomo Morto" Ã¨ dovuta ad alcune ossa umane ritrovate al suo interno.
Sfortunatamente Ã¨ in degrado e non ci sono lavori di ristrutturazione in corso.

Il Faro di Leuca
Il faro di Santa Maria di Leuca e
la colonna Corinzia sul piazzale della BasilicaIl Faro Ã¨ situato sulla Punta Meliso a Santa Maria di Leuca, fu costruito nel 1864 al posto di una torre cinquecentesca, si erge a 102 mt dal livello del mare, una scala a chiocciola fatta da 254 scalini permette l'accesso al terrazzo centrale da dove nei giorni particolarmente limpidi Ã¨ possibile scorgere CorfÃ¹, i monti della Calabria . La luce emessa dalla lanterna Ã¨ visibile da 50 km di distanza.

Tradizioni locali
Il 15 agosto di ogni anno si festeggia la Madonna di Santa Maria di Leuca.
La statua della Madonna, dopo essere stata trasferita dal Santuario alla Chiesa del Cristo Re il giorno prima nella manifestazione detta "l'intorciata", viene portata in processione per tutto il paese alla presenza del Vescovo e delle autoritÃ civili e militari, fino ad arrivare al porto. Qui viene imbarcata su una paranza di pescatori, precedentemente estratta a sorte e addobbata a festa per l'occasione, e viene seguita in processione da tutte le altre paranze e da centinaia di natanti privati. Giunta nei pressi della marina di San Gregorio, sempre via mare ritorna a Leuca, dove nuovamente viene ricollocata nella chiesa del Cristo Re e poi trasferita nuovamente nel Santuario.
La festa si conclude intorno a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico.
La devozione verso la Madonna di Leuca Ã¨ dovuta al fatto che Ã¨ considerata la protettrice dei pescatori in base ad un episodio avvenuto nel XVI secolo. Si racconta infatti che una terribile bufera mise in pericolo le barche dei pescatori e la stessa Leuca, e che per intercessione della Madonna i pescatori e gli abitanti di Leuca ottennero la fine della burrasca e la salvezza delle barche.

Ogni anno, in genere in una domenica di maggio stabilita di volta in volta, si svolge "Ville in festa", manifestazione in cui le ville ottocentesche vengono aperte al pubblico e ne vengono illustrate le caratteristiche storiche ed architettoniche ai visitatori. Il percorso guidato prevede all'interno di ogni villa la degustazione di specialitÃ enogastronomiche o l'esposizione di composizioni floro-vivaicole. L'accesso alle ville, comunque gratuito, Ã¨ regolato dai proprietari, i quali decidono di far visitare solo i parchi o anche gli interni.

Come si arriva a Santa Maria di Leuca
In auto: in autostrada fino a Bari, superstrada Brindisi - Lecce, arrivati a Lecce prendere la tangenziale est o ovest in direzione sud seguendo la SS 16, e quindi la SS 275 da Maglie a Leuca.
In treno: dalla stazione di Lecce fino a quella di Gagliano del Capo (a circa 5km da Leuca) si puÃ² utilizzare il treno locale delle ferrovie Sud Est.
In autobus: da Lecce si puo utilizzare il servizio estivo di autobus "Salentointrenoebus " per giungere direttamente nel centro di Leuca. Durante il resto dell'anno, invece, Ã¨ attivo il servizio della STP.
In aereo: l'aeroporto di riferimento Ã¨ quello di Brindisi (aeroporto papola casale); qui potrete attendere lâ€™autobus che collega l'aeroporto con il centro di Lecce o noleggiare un'auto.

Santa Maria di Leuca è una frazione di 1.062 abitanti^[1] del comune di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Rinomata località turistica, è la propaggine più meridionale tra i vertici ideali del Salento, insieme a Taranto e a Pilone.

Punta Ristola

Punta Mèliso

La leggenda narra che Santa Maria di Leuca (o forse Porto Badisco) sarebbe stata il primo approdo di Enea. Successivamente sarebbe qui approdato Pietro apostolo, il quale, arrivato dalla Palestina, iniziò la sua opera di evangelizzazione, per poi giungere a Roma dove fondò la Chiesa. Fu allora che Leuca assunse il suo nome completo di "Santa Maria di Leuca".^{[senza fonte]} Il passaggio di San Pietro è anche celebrato dalla colonna corinzia del 1694 eretta sul piazzale della Basilica, recentemente ristrutturata.

Conosciamo meglio San Foca

San Foca è una località costiera del Salento, parte della marina di Melendugno, di cui è frazione, in provincia di Lecce.

È situata tra Torre Specchia Ruggeri e Roca Vecchia, sul Mare Adriatico.

Il suo porto turistico è uno dei più importanti del litorale compreso fra Brindisi e Otranto.

La costa nel territorio della marina è rocciosa ed è caratterizzata da due insenature sabbiose (a nord e a sud del porto).

Nell'insenatura nord sono presenti alcuni scogli con dimensione da uno a trenta metri.

Il più famoso prende il nome di Scoglio dell'otto per via della sua forma caratteristica. È un villaggio di pescatori, abitato prevalentemente durante il periodo estivo.

Torre di Guardia

La torre di San Foca, conosciuta anche come Torre di San Fucà o di Capo di Sapone fu costruita nel 1568 dal maestro Antonio Saponaro di Lecce, con funzione di avvistamento contro le frequenti invasioni turche.

Essa ha una base quadrata e un corpo troncopiramidale, divisa in due vani sovrapposti non divisi da un toro marcapiano.

La muratura esterna è del cosiddetto tipo "a scarpa", ovvero con muro inclinato posto alla base della fortificazione con funzione di rinforzo.

Nel 1576, il sindaco di Lecce Gaspare Maremonte donò alla torre un falconetto di 3 libbre, come corredo all'armamento della torre, che come punto d'avvistamento, comunica a nord con Torre Specchia Ruggeri e a sud con Torre Roca Vecchia.

Attualmente la torre è stata restaurata ed ospita gli uffici della capitanearia di Porto.

Conosciamo meglio Santa Caterina

Santa Caterina nasce come avamposto difensivo contro gli attacchi dei Saraceni.

Vi si trovano, infatti, tre torri d'avvistamento di forma quadrata poste in posizione sopraelevata rispetto al mare, fatte costruire dagli spagnoli per contrastare le incursioni ottomane.Le torri si trovano disposte in maniera tale che fosse possibile comunicare tramite segnali da una torre all'altra.

La piu' famosa e' Torre Uluzzo, quasi completamente perduta a causa del trascorrere del tempo.

Caratteristiche della localita' e della costa

Santa Caterina e' posta sulla costa ionica, a circa 7 chilometri da Nardo' di cui e' marina, ed e' costituita da una parte collinare dove si trovano le Cenate e una parte a ridosso del mare, il lungomare.

Il territorio e' costituito da colline e la costa e' piuttosto bassa e scogliosa, tranne alcuni tratti di natura sabbiosa.

La conformazione del territorio e' dovuta al progressivo innalzamento ed abbassamento del livello del mare, evento testimoniato dalla presenza di numerosi fossili di specie marittime sulla terraferma.

Il paesaggio, quindi, si mostra formato da una serie di gradoni che discendono verso il mare.

Sono anche presenti numerose grotte nelle pareti rocciose.

Della localita' di Santa Caterina fa parte il Parco naturale e marino di Porto Selvaggio.
La bellezza della localita' e' dovuta non solo alla sue risorse naturali ma anche alla presenza di ville e tenute di particolare bellezza e valore artistico.

Conosciamo meglio Torre Dell'Orso

Torre dell'Orso e' una località balneare del Salento, marina di Melendugno, in provincia di Lecce.

Nota per l'ampia spiaggia di finissima sabbia color argento, Torre dell'Orso vanta un mare particolarmente limpido per le correnti del Canale d'Otranto. Grazie a questa caratteristica d'estate la località è frequentata da molti turisti ed è stata più volte premiata con la Bandiera Blu d'Europa per la trasparenza e la pulizia del mare.

La torre vista dalla spiaggia

Il toponimo deriva dalla presenza, sulla costa, di una torre del XVI secolo utilizzata in passato per avvistare le navi turche dirette verso il Salento. Secondo alcune ipotesi orso farebbe riferimento alla foca monaca. Più verosimilmente sarebbe da ricondurre a Urso, cognome del probabile proprietario dell'agro nell'antichità. Stando ad un'altra interpretazione, avendo le torri costiere nomi di santi, il suo nome doveva essere Torre di Sant'Orsola, da cui Torre dell'Orso. Altra ipotesi del toponimo è data dal fatto che sotto la torre vi è una roccia che rappresenta il profilo di un orso. Guardando la spiaggia, con la torre alla propria sinistra, si potrà notare una formazione rocciosa raffigurante il profilo di un orso con il muso e le orecchie ben definite. L'erosione ha, nel corso dei decenni, modificato tale sembianza ma è tuttora ben visibile.

La spiaggia è un'insenatura della lunghezza di circa 800 metri delimitata da due alte scogliere. Alle spalle della spiaggia si trovano basse dune con una pineta non naturale ma impiantata dall'uomo (nell'era fascista) per bonificare la zona. Nella zona sud dell'insenatura sfocia un corso d'acqua chiamato Brunese. La zona sud della scogliera è caratterizzata dalla presenza della grotta di San Cristoforo nella quale sono stati rinvenuti antichi graffiti. Nella scogliera sottostante la torre, a nord della baia, sono presenti antiche grotte, oggi murate, che i pescatori alcuni decenni fa usavano per depositare gli attrezzi di pesca e trascorrere, nel periodo estivo, le vacanze. Nell'estremo sud della baia di Torre dell'Orso, a poca distanza dalla spiaggia, si incontrano due faraglioni, vicini e simili, detti Le due Sorelle. Secondo la leggenda il nome deriva da due sorelle che un giorno decisero di sottrarsi alle fatiche quotidiane cercando refrigerio nel mare. Giunte a Torre dell'Orso, si tuffarono da una rupe nel mare in tempesta non riuscendo più a guadagnare la riva. Gli Dei, mossi a compassione, le tramutarono nei due suggestivi faraglioni.

Recenti studi hanno accertato che la baia in passato costituiva il porto dell'antica città-santuario di Roca, ed era uno scalo fondamentale dei naviganti che giungevano o si recavano sull'altra sponda adriatica. In particolare, la rotta che collega la baia di Valle dell'Orso costituisce il percorso più breve (circa 80 km) che i naviganti possano compiere.

Nel 44 a.C. Ottaviano Augusto, che si trovava ad Apollonia per studiare lettere greche, avuto notizia dell'uccisione di Cesare e temendo disordini nel porto di Brindisi, seguì probabilmente questa rotta per giungere nella più sicura città di Lupiae e da qui recarsi a Roma.

Dimostrata l'esistenza di questa rotta, appare naturale che Virgilio avesse in mente questi luoghi (e non Porto Badisco o Santa Maria di Leuca, come ritenuto dai successivi commentatori) quando descrisse l'approdo nel Salento di Enea, partito dai monti Acrocerauni in Albania, onde a le spiagge si fa d'Italia il più breve tragitto.

Torre di Guardia

Conosciuta anche come Torre di porto dell'orso o Torre dell'Urso o Creta Russa, è molto più plausibile che il nome derivi dall'assonanza col nome di Sant'Orsola. I lavori iniziarono nel 1568 per opera di Giovanni Tommaso Garrapa, ma la sua costruzione dovette interrompersi a causa della morte dello stesso, per poi riprendersi nel 1580 ad opera di suo fratello, Angelo Garrapa. La forma della torre è troncopiramidale a base quadrata, ed è posta su un alto sperone della costa, pochi metri prima dell'arenile. Nel 1577 fu armata di un falconetto di bronzo, identico a quello della Torre di San Foca.

Conosciamo meglio Torre Pali

Torre Pali è una località balneare della provincia di Lecce e frazione di Salve. Si trova nel basso Salento, a poca distanza Santa Maria di Leuca e da Gallipoli.

Il litorale è basso e sabbioso, caratterizzato dalla presenza di dune retrostanti che però col tempo si sono abbassate notevolmente anche a causa dell'incuria.

La località prende il nome dall'omonima torre di avvistamento cinquecentesca. L'antico borgo di pescatori si è recentemente sviluppato diventando un'importante località turistica.

Il paese è molto piccolo ma ultimamente il boom del turismo sta facendo espandere la frazione e stanno sorgendo molte abitazione nella parte ovest del paese. Le vie principali sono Via Rizzo e Corso Cristoforo Colombo che attraversa il ponte di ultima costruzione che serve a oltrepassare il canale dove sono attraccate molte barche.

Nella parte est il paese si sviluppa in lunghezza seguendo Via Rizzo in modo perfetto. In questa zona vi sono le spiagge più belle con un alternarsi nel mare di scogli e sabbia.

Torre Pali è una delle numerose torri di avvistamento costiere fatte costruire nel XVI secolo da Carlo V per difendere il territorio salentino dalle invasioni dei pirati saraceni. Ai tempi della costruzione la torre si trovava sulla costa ma a cause delle intemperie la torre di guardia si trova completamente circondata dalle acque del mare a circa 10-20 metri dalla costa.

La torre a base circolare si sviluppava su due piani e doveva presentare feritoie nella parte superiore.

Torre Pali e il comune di Salve si sono guadagnate il prestigioso riconoscimento della Bandiera blu nel 2009 per il suo mare limpido e le spiagge pulite, premio riconfermato anche l'anno successivo, il 2010.

Nel paese vi è di recente costruzione un piccolo porticciolo con una capacità di 100-150 imbarcazioni di piccola media grandezza all'incirca.

La costruzione è iniziata nell'autunno del 2008 per poi concludersi, dopo la sistemazione di zone malsane adiacenti alla spiaggia.

A causa di problemi burocratici il porto non è ancora stato messa a punto per ospitare le imbarcazioni da diporto.

Ora le sole imbarcazioni presenti sono dei pescatori locali che hanno ricevuto l'autorizzazione dal comune per poter attraccare i loro pescherecci al porto.

A circa cento metri dalla spiaggia di Torre Pali si trova uno scoglio isolato, chiamato Isola della Fanciulla.

Il nome è dovuto ad una leggenda locale che racconta del rapimento di una ragazza del luogo da parte del pirata Dragut.

La giovane si rifiutò di rinnegare la religione cristiana e per questo fu uccisa dallo stesso Dragut e gettata in mare.
Dopo qualche tempo, il corpo venne ritrovato sullo scoglio.

Conosciamo meglio Torre Vado

Marina di Torre Vado è una frazione di 112 abitanti del comune di Morciano di Leuca in provincia di Lecce. Situata nel basso Salento, a poca distanza da Santa Maria di Leuca, è una rinomata località balneare del litorale ionico salentino.

La costa è caratterizzata da basse scogliere. Il centro abitato si è sviluppato intorno al piccolo porto prevalentemente negli ultimi decenni, sulla spinta dell'edilizia turistica.

La località prende il nome dall'omonima torre di avvistamento. "Vado" deriverebbe dal latino "vadum" (guado), per la costa facilmente accessibile dal mare, o secondo un'altra ipotesi, dallo spagnolo "ovado", ossia luogo dove i pesci depositavano le uova.

Torre Vado è una delle numerose torri di avvistamento costiere fatte costruire nel XVI secolo da Carlo V per difendere il territorio salentino dalle invasiononi dei pirati Saraceni.

La torre di guardia si trova sulla costa a pochi metri dal mare ed è attualmente circondata da alcuni edifici costruiti in epoche più recenti.

Per la sua vicinanza con il centro abitato di Salve era stata adibita a torre cavallara, cioè era dotata di un messaggero a cavallo che in caso di pericolo partiva per avvertire i paesi dell'entroterra.

La torre a base circolare si sviluppa su due piani e presenta finestre e feritoie nella parte superiore.
È servita da una scala di accesso.

Con il disarmo delle torri costiere, avvenuto intorno al 1846 su disposizione di Ferdinando II Re delle Due Sicilie, la torre è stata adibita a stazione di controllo doganale. Nel 1930 venne acquistata da privati e nel 1935 fu restaurata.

Conosciamo meglio Ugento

Ugento è una città di 12.076 abitanti del Salento in provincia di Lecce. Sorge a pochi chilometri dalla costa del Mar Ionio, nella parte sud-occidentale della provincia.

Con Determina n° 245 del 03/06/2008, l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ha riconosciuto Ugento "Città d'arte".

Ugento è sede Vescovile sin dal X secolo e la denominazione attuale è: Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca.

In dialetto salentino il nome del paese è Uscentu.

Il paese sorge su un colle, a un'altezza di 108 metri sul livello del mare. È posizionato a sud-ovest di Lecce, dal quale dista 60 km, ed è equidistante da Gallipoli e Santa Maria di Leuca, rispettivamente 25 km verso nord e 23 km verso sud.
L'area comunale è la terza, dopo Lecce e Nardò, per estensione fra i comuni della provincia di Lecce; comprende le frazioni di Gemini e Torre San Giovanni (dal 2006) e le marine di Torre Mozza e Lido Marini.
La costa si affaccia sul mar Ionio per un'estensione di circa 8 km ed è prevalentemente bassa e sabbiosa, con rocce solo in alcuni brevi tratti. A ridosso della costa sono presenti numerosi bacini artificiali contornati da sterpeti e boschi di macchia mediterranea che si estendono fino all'entroterra, dove lasciano spazio a un paesaggio tipicamente agreste, caratterizzato da uliveti e vigne su bassi colli di rocce e terra rossa.
Stratigraficamente il territorio è costituito da terreno vegetale e alternanze di calcari compatti (calcilutiti organogene), arenarie e calcareniti, terreni altamente permeabili e inclini a fenomeni carsici d'erosione (doline). Vista la totale mancanza di corsi d'acqua dolce superficiali, l'approvvigionamento idrico è dato dall'acquedotto pugliese e da pozzi artesiani.

Nel maggio 2007 la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007, ha ufficialmente istituito il Parco Litorale di Ugento.

Il territorio di Ugento è vasto e piuttosto variegato. L'ampiezza della costa va di pari passo con una considerevole estensione nell'entroterra, caratterizzata da un sistema di coltivazione intensivo soprattutto di ulivo e vite e da massiccia presenza di aree di pascolo. In alcune zone sono ancora presenti serre adibite alla coltivazione di tabacco. Nonostante la grande estensione, le aree urbane sono relativamente piccole, il che spiega la non alta densità demografica.

L'istituzione del Parco Litorale di Ugento si prefigge di studiare e salvaguardare le numerose specie floristiche e faunistiche che hanno eletto questa zona a loro habitat. Si ricordino alcune specie di aironi, pellicani, cormorani e cigni che sono soliti eleggere la zona a proprio domicilio temporaneo nel corso delle migrazioni nei diversi periodi dell'anno[1]. Soprattutto per quanto riguarda i cigni, Ugento si è trovata recentemente alla ribalta della cronaca quando, nel 2006, l'area dei bacini fu posta in quarantena a causa di uno di questi volatili deceduto per influenza aviaria. Questo episodio rappresentò uno dei pochi casi accertati di questo morbo su tutto il territorio nazionale e creò una sorta di psicosi nella popolazione, tant'è che si assistette all'abbattimento di ingenti quantità di capi di pollame all'interno degli allevamenti, nel timore di un possibile contagio.

Una particolarità importante del territorio di Ugento è costituita dalla presenza dei bacini di bonifica. La zona in prossimità della costa, fin dalla sua più remota storia, si è caratterizzata per la presenza di vaste aree paludose e malsane che costituivano l'habitat ideale per la zanzara anofele, portatrice di malaria. Nelle cronache del Regno d'Italia, infatti, si segnalava l'alto tasso di mortalità della popolazione proprio a causa della facilità di contrarre questa malattia. Il problema fu affrontato in varie sedi e vari modi, con risultati altalenanti e non sempre pienamente soddisfacenti, fino al 1923, anno in cui le paludi ugentine furono inserite nel programma nazionale di bonifica delle zone malariche promosso da Mussolini. Nel 1927, l'istituzione del Consorzio di bonifica Ugento-Li Foggi permise di dare il via ai lavori di risanamento che consistettero principalmente nella costruzione di grandi bacini, collegati fra loro tramite canali e sfocianti in mare, che permisero il deflusso delle acque altrimenti stagnanti. Con il terreno di risulta furono colmate le zone di maggiore depressione, consentendo il recupero di vastissime aree in parte rimboschite a conifere e in parte destinate all'agricoltura (in quanto il bacino costituiva un'importante risorsa idrica per l'irrigazione) e soprattutto permettendo di debellare definitivamente la malaria. Le aree interessate erano quelle delle paludi "Mammalìe" (più a nord rispetto alla linea della costa) e "Pali" (ai confini con il territorio di Salve, i bacini che ne risultarono hanno tutt'ora i nomi delle contrade agricole in cui sussistono: Suddenna, Bianca, Ulmo, Rottacapozza (nord e sud), Spunderati (nord e sud) e l'ultimo, prospiciente al territorio della marina di Salve e non collegato con gli altri, Pali.